يتذكر كاتب الطعام Pay Chen عن نشأته كطفل مطعم مهاجر

أتذكر أنني كنت طفلاً أشاهد أمي وهي تعالج حالات الخضار باستخدام ساطور وسمعتها تقول ، “هل تعتقد أنني أحب فعل هذا؟ أنا لا أحب ذلك ، لكن علي أن أفعل ذلك “. المعنى الضمني هو أنها قامت بهذا العمل حتى أتمكن في يوم من الأيام من اختيار عدم القيام بذلك.

لا تفهموني خطأ ، أمي تستمتع بالطهي والطعام هو لغتها المحببة. لكن صنع كميات كبيرة من الوجبات السريعة الصينية بشكل أساسي ، مثل لفائف البيض وكرات الدجاج في قاعة الطعام ، لم يجلب لها بالضبط إحساسًا كبيرًا بالتمتع أو الإثارة.

باعتباري شخصًا يكتب ويتحدث عن الطعام من أجل لقمة العيش ، غالبًا ما يفترض الناس أنه يجب أن يكون لدي دائمًا اهتمام كبير بسرد هذه القصص بسبب أعمال عائلتي. لكن الحقيقة هي: لقد استغرق الأمر ما يقرب من 30 عامًا لأقدر تفرد كوني طفل مطعم مهاجر.

بالانتقال إلى كندا من تايوان كعائلة شابة مع طفلي في الرحلة ، بدأ والداي في بيع الطعام في أوائل الثمانينيات في هاليفاكس ، نوفا سكوتيا ، في البداية في أسواق المزارعين ومطاعم صالات الطعام المختلفة. استمروا في الذهاب إلى أن أغلقوا كشكهم في سوق Halifax Seaport Farmers في 6 فبراير – بعد أربعة عقود تقريبًا. بدأت العروض كطعام تشاو مين والأرز المقلي ، وتطورت إلى باو على البخار ، وفطائر ، وسوشي ، وشوربات وأشياء عشوائية شعرت والدتي بأنها تريد صنعها (وكانت تتفاخر عندما نفدت الكمية).

كانت أمي تقيس تحمل شخص ما للحرارة إذا طلب الصلصة الحارة. هل تريد الصلصة الحارة ام تريدها صلصة الفلفل الحار الخاصة محلية الصنع، مخبأ في وعاء زبدة فول سوداني مغسول؟ سوف تضيء عيون العملاء كما لو تم تقديم عنصر قائمة سري لهم ، استعدادًا لتحدي فم النار.

كان والدي يبيع التوفو ، الذي استمر في صنعه يدويًا لأكثر من 30 عامًا. بالتأكيد ، يعرف الجميع كيف يمكن أن يكون التوفو لذيذًا ومتعدد الاستخدامات … الآن. لكن التوفو في نوفا سكوشا في الثمانينيات؟ الناس الذين ظنوا خطأً أنه جبن أصيبوا بخيبة أمل شديدة ؛ أولئك الذين جربوا التوفو العادي من غير المرجح أن يرغبوا في المزيد.

كانت عملية صنع التوفو يدويًا تتطلب عمالة مكثفة ، ولم يكن هناك شيء يوصف بأنه “حرفي” في ذلك الوقت. كان من الصعب إقناع الناس بدفع دولار واحد مقابل قطعة من التوفو الطازج عندما يمكنهم شراء أشياء مغلفة أرخص من محل البقالة.

ربما كان هذا هو المكان الذي تعلمت فيه تقدير عمل الطعام ، بعد أن شاهدت التكلفة والوقت الذي استغرقته لصنع شيء لذيذ. علمت أنا وأخي الأصغر أن والدينا كانا يعملان في وظائف مختلفة تمامًا عن وظائف والدي أصدقائنا. كنا نواصل توصيل التوفو مع والدنا خلال العطلة الصيفية ونلعب I Spy لتمضية الوقت في الانتظار في السيارة. كنا نعرف المداخل الخلفية للمطاعم ، ولكن ليس في معظم الحالات ما كان عليه السير عبر المقدمة لأننا نادرًا ما نتناول العشاء في الخارج.

عرفنا طريقنا حول متجر البيع بالجملة حيث جاء البصل في أكياس بوزن 50 رطلاً وعبوات من صلصة البرقوق حسب العلبة. في السوق ، عرفنا الخباز الذي لديه أنعم كعك الزنجبيل مع كريمة كريمة – تم تحديدها من خلال الاختبارات الصارمة ، بالطبع – وأي مزارع لديه خضروات “ألطف”.

هناك شيء خاص جدًا بشأن إنفاق الكثير من طفولتك في سوق المزارعين ، حول مزارعي الأغذية وصناعها. لم يكن هناك شيء خاص بشأنه في ذلك الوقت ، لكن عندما أفكر في قصص منتجي الطعام الذين جذبتهم اليوم ، أدرك أنهم نفس النوع من الأشخاص الذين أحاطوا بي عندما كنت طفلاً.

هناك مجتمع في إعدادات السوق هذه – مجتمع دعم والدي منذ بدايتهما. دفع العملاء هو ما يبقي البائعين واقفة على قدميهم ، لكن الأشخاص الذين يعملون داخل السوق يصبحون عائلة تشترك في الصباح الباكر وتأثيرات السياحة والطقس والاقتصاد.

في نهاية اليوم ، يتوق بائعو المواد الغذائية إلى تفريغ ما لم يتم بيعه ويقرر المزارعون ما يستحق النقل بالشاحنات إلى المنزل ، لذلك يبدأ التبادل. تم نقل وجبات أمي الساخنة إلى بائعين آخرين في مقابل عناصر عشوائية: الصابون المصنوع يدويًا ، تزاتزيكي ، والمعلبات ، والزهور ، والبيض ، ولعب الكلاب (والداي ليس لديهما كلب). اتصلت والدتي ذات مرة حول كيفية طهي حالة “الكرنب الصغير” التي أعطاها إياها مزارع (كانت كرنب بروكسل).

عندما أغلق والداي الكشك الخاص بهما الشهر الماضي ، اجتذبا انتباه وسائل الإعلام والتشكيلة التي تجاوزت توقعاتهم الأكثر جموحًا. أعرب العملاء الذين عرفوهم منذ سنوات ، أو حتى عقود ، عن حزنهم لفقدان شركة صغيرة أخرى خلال COVID ، ونهاية الزيارات لتناول الطعام الذي قام به زوجان كبيران قد أحبهما.

لم يكن اقتطاع مسيرتي المهنية من سرد قصص الطعام هدفي طوال الوقت ، لكنني وجدت نفسي أرى أمي وأبي في العديد من الأماكن والأشخاص: في المتاجر الصغيرة والمطاعم تكافح الآن من أجل البقاء في العمل ؛ في عائلة المهاجرين الذين يأملون أن يجد طعامهم التقليدي الذي يتم وضعه على طاولة قابلة للطي في السوق جمهورًا جديدًا ؛ والفنان أو الحرفي الذي قلل من قيمة تكلفة وقتهم من أجل بيع منتجاتهم. على مر السنين ، شاهدت تطور براعم التذوق من خلال مشاهدة ما ينبثق في السوق. مخلل سوري! دونير السمبوسة! شراب التوت!

لم يتضمن تعليمي الطهوي غير الرسمي مطابخ فاخرة أو مكونات عالية الجودة – بل تم تشكيله من خلال الأطعمة المزروعة محليًا والمصنوعة محليًا والتي تعكس الناس والثقافات في نوفا سكوتيا. لقد كان فصلًا دراسيًا رئيسيًا في صنع ما يريده الناس (حلوًا وحامضًا في الأيام الأولى) ، وتعلم ما لم يرغبوا به (التوفو ، على الرغم من أن والدي كان عنيدًا جدًا لدرجة عدم تمكنه من التخلي عنه).

أمي ، دائمًا ما تكون مشغولة جدًا ولا تتحلى بالصبر لتعلمني كيفية الطهي ، تجد نفسها الآن غير بحاجة إلى معالجة حالات الخضروات كل أسبوع ، لذلك يقضي وقتها في تجربة أشياء جديدة. إنها تريد من شخص ما أن يوثق الوصفات المختلطة التي عاشت في رأسها فقط – في حال لم يكن واضحًا ، أن هذا الشخص هو أنا. إنها تريد كتابة الوصفات التي تعكس رحلتها الغذائية التايوانية الكندية بصفتها صاحبة مشروع صغير ، وهي قصة لديها الوقت أخيرًا لترويها.