“لم أكن نفس الشخص بعد هذه الزيارة”: يتذكر ثلاثة من كتاب الرحلات رحلة العمر التي غيّرت طريقة تفكيرهم

أخبار الأقتصاد - الوطن نيوز
سياحة
أخبار الأقتصاد - الوطن نيوز3 أبريل 2021آخر تحديث : منذ أسبوعين
“لم أكن نفس الشخص بعد هذه الزيارة”: يتذكر ثلاثة من كتاب الرحلات رحلة العمر التي غيّرت طريقة تفكيرهم

وطن نيوز

الرحلات الأكثر إلهامًا لا تنقلنا للحظة فحسب ، بل تتركنا أيضًا نتغير إلى الأبد. هنا ، يشرح ثلاثة كتاب سفر بالتفصيل رحلاتهم الأكثر تحويلًا.  

تتذكر ليزا جاكسون تجربة رائعة في الحاجز المرجاني العظيم

لم أتخيل قط مطاردة المحار العملاق في عطلتي. كنت أغوص إلى الأبد في بحر المرجان ، أبحث عن حديقة البطلينوس المراوغة. مثلما أنا على وشك الإقلاع ، أراه: عالم سفلي من الرخويات العظمية الضخمة ذات الأفواه المتعرجة والعباءات البنفسجية. عندما أنزلق فوقها ، تنغلق القذائف واحدة تلو الأخرى.

إنها مجرد واحدة من المشاهد في جزيرة Lizard Island الشاعرية في أستراليا. لقد سافرت لمسافة 240 كيلومترًا شمال كيرنز في سيارة سيسنا الصغيرة إلى هذه الحديقة المحمية البعيدة لأنها واحدة من أفضل الأماكن لاستكشاف الحاجز المرجاني العظيم. “ما عليك سوى المشي إلى الشاطئ” ، كما يقول البواب في المنتجع الوحيد بالجزيرة. “الشعاب المرجانية هناك.”

إنه لا يكذب. أثناء الخوض في المياه الفيروزية ، أغوص في ما أسماه جاك كوستو “المشكال الحي”: الشعاب المرجانية الملونة ومدارس أسماك المهرج. يبرد شعاع من الرخام في قاع المحيط ، وربما يتسكع بعد الغداء ، وتسبح السلاحف البحرية في مكان قريب. إنه شعور سريالي ، مثل مستند ناشيونال جيوغرافيك.

بالعودة إلى اليابسة ، أجرؤ على السير في الطريق إلى محطة أبحاث جزيرة ليزارد لإلقاء نظرة فاحصة على هذه العجائب في العالم. قدم لي عالم أحياء بحرية جولة – ومتحدثًا عن الكيفية التي تعرض بها أزمة المناخ الشعاب المرجانية للخطر.

وتقول: “مع ارتفاع درجات حرارة البحر ، تكون الشعاب المرجانية أكثر عرضة لخطر الإجهاد الحراري وتبيض المرجان الجماعي”. “درجات حرارة قليلة يمكن أن تقتل هذه المخلوقات الحساسة.” العالم يحمل هيكلًا عظميًا أبيض صارخًا – في تناقض صادم مع المستعمرات المرجانية النابضة بالحياة التي شاهدتها تحت الماء.

تسرد المزيد من الحقائق والأرقام التي تتركني أتأرجح: فقد الحاجز المرجاني العظيم نصف سكانه المرجاني منذ عام 1995 ، ويتوقع بعض العلماء انقراضه بحلول عام 2050. هناك ما هو أكثر من الجمال على المحك: يعتمد الملايين على أسماك الشعاب المرجانية للحصول على البروتين ، لذلك قد يؤدي فقدان هذا الإمدادات الغذائية إلى حدوث أزمة إنسانية ، وتعمل الشعاب المرجانية في كل مكان كخزانات للأدوية – مما يوفر العلاجات الممكنة لجميع أنواع الحالات.

على متن الطائرة إلى كيرنز ، أحدق في الشعاب المرجانية وأحبس دموعي. كان تغير المناخ ، الذي كان يمثل تهديدًا مجردًا بعيدًا ، يبدو الآن حقيقيًا وشخصيًا للغاية. إن تذكارتي من جزيرة ليزارد ليست صدفة جميلة أو صورًا لا تصدق: إنها حقيقة للتحقق من كارثة المناخ.

لم أكن نفس الشخص بعد هذه الزيارة – وهذا شيء جيد.

ليزا جاكسون كاتبة في هاميلتون ، أونتاريو ، بدأت في تغطية قضايا المناخ بكل إخلاص بعد هذه الرحلة.

بلدة جيلجيت الجبلية في شمال باكستان.

تتأمل هينا حسين في رحلة شجاعة بين ابنتها وأمها إلى شمال باكستان

رائحة الدجاج المشوي ساجي يملأ الهواء مثل أمي وأنا جالس على خوص شارباي غارقة في الدخان الناعم المنبعث من نار الفحم. تنتشر ظلال من اللون الوردي والنيلي عبر سماء الشفق فوقنا ، وظلال الجبال المحيطة محاطة بسحب رقيق من الجرانيت الرمادي. تعزف نغمات بوليوود القديمة على الراديو ، وتحثنا على الغناء جنبًا إلى جنب مع الموسيقى التصويرية الثابتة.

تقول أمي للمرة العاشرة ، كيشور كومار: “ما زلت لا أصدق أننا هنا” سارة زمانة يتلاشى في الخلفية.

“هنا” شوغران ، محطة تل على هضبة خضراء في خيبر بختونخوا ، إحدى مقاطعات باكستان الجبلية الشمالية. نحن في جولة لمدة أسبوعين في الشمال – فقط نحن الاثنان ، بصرف النظر عن السائق الذي توفره وكالة السفر – نسافر عبر ناران ووادي هونزا وجيلجيت وأخيراً شوغران ، قبل أن نعود إلى إسلام أباد.

لقد خططت أنا وأمي بدقة لهذه الرحلة لأشهر في الوطن ، في إيتوبيكوك ، ونفكر في كل احتياطي ممكن. حتى اليوم ، من غير المعتاد أن تسافر امرأتان إلى باكستان بدون مرافقة قريب ذكر. بذلت أسرة والدتي قصارى جهدها لثنينا عن الذهاب ، لكننا كنا مصممين.

عندما كنت أصغر سناً وعشت في لاهور ، كنا نسافر غالبًا إلى المناطق الشمالية في باكستان مع والدي الراحل ، وهو رجل جريء يشحن بلا خوف سيارة لاند كروزر الخاصة بنا فوق جسور متهالكة معلقة فوق منحدرات المياه البيضاء وزوجتي وثلاثة أطفال.

لقد مرت 20 عامًا منذ آخر مرة كنا في شقران ، ولكن لا يبدو أن الوقت يحمل أي معنى لهذه الوديان الخالدة. ركوب سيارة الجيب إلى Siri Paye من Shogran كما أتذكر وعرة وشديدة الانحدار ، الطريق الحصوي المتعرج ضيق للغاية بالنسبة لأكثر من ممر آمن لمركبة واحدة على الطرق الوعرة ، وهو هواء ثقيل برائحة التنوب وأشجار الصنوبر التي تبطن الطريق.

جار التحميل…

جار التحميل…جار التحميل…جار التحميل…جار التحميل…جار التحميل…

لكن رحلتنا المروعة سرعان ما ننسى عندما وصلنا إلى المروج الرعوية الخصبة لسيري في نهاية المسار. للوصول إلى بحيرة Paye ، نتسلق الخيول المزينة بالحرف اليدوية والزخارف الملونة ، ويقود حراسها الطريق عبر التلال الهادئة. تهرول أمي بصمت إلى وجهتنا ، وتلتفت إليّ ، وفوق الهمس بقليل ، “أشعر أنني أستطيع فعل أي شيء الآن.”

أبتسم وأرد ، “أنا أيضًا”.

هينا حسين كاتبة ومصورة مقيمة في تورنتو وتعيش في خمس دول عبر آسيا وأمريكا الشمالية.

قرية Saorge الجاثمة بشكل غير مستقر ، وادي رويا ، فرنسا.

تتذكر كارين بورشتاين العجائب الخفية في الريف الفرنسي

لعدة سنوات ، عشت في بلدة صغيرة بالقرب من موناكو على الريفييرا الفرنسية. وكلما سئمت من اصطناعية الحياة هناك ، والتي أصبحت في كثير من الأحيان ، توجهت إلى مكان ، رغم أنه سريع الوصول إليه ، إلا أنه لا يمكن أن يكون بعيدًا في الروح. يُطلق على “L’arrière-pays niçois” ، المنطقة النائية الجبلية في نيس الواقعة على الحدود الفرنسية الإيطالية ، وادي Roya ، ولكنها أيضًا تحمل اسم Vallée des Merveilles ، أو “وادي العجائب”.

إنها منطقة رائعة (ومختلفة تمامًا عن المدن الريفية القريبة من مدينة كان ، مثل Saint-Paul de Vence ، التي اشتهر بها الفنانون). على عكس معظم هذه المنطقة ، لم يصبح وادي رويا فرنسا حتى عام 1947 ، لذلك يحتفظ بطابع إيطالي قوي. لهجات القرويين الإيطالية البروفنسية الهجينة كثيفة مثل السحب المتدحرجة فوق الجبل.

الانتقال من يوم مشمس آخر على الريفييرا (عبارة زائدة عن الحاجة) وأشجار النخيل المتوسطية إلى سجادة من أزهار جبال الألب ، وأشجار التفاح التي يداعبها نسيم بارد حلو ، في أقل من ساعة لم يتوقف عن إدهاشي.

العجائب في الوادي طبيعية ومن صنع الإنسان على حد سواء: قرى إيطالية جاثمة ، معلقة للحياة العزيزة لخمسة قرون ، يتم الوصول إليها من خلال دبوس شعر لا نهاية له يصعد الجبل.

في Saorge ، هناك مجموعة رائعة من آلات عصر النهضة ، والتي تم حملها على ظهور الحمير. في La Brigue ، كنا نزور القرن الرابع عشر Notre-Dame des Fontaines ، وهي كنيسة صغيرة مبنية على بقايا معبد وثني بالقرب من الينابيع المحلية التي تظهر بشكل غامض من الصخور. في الداخل ، لوحة جدارية رائعة من القرن الخامس عشر تصور “الدينونة الأخيرة” رسمها السادة الإيطاليان كانافسيو وباليسون ، أكسبتها لقب “كنيسة سيستين السرية”. كانت آخر قرية ، سان دالماس دي تيندي ، لديها أعجوبة مأساوية خاصة بها: محطة قطار هائلة ، كبيرة جدًا بالنسبة للقرية الصغيرة ، مع ختم موسوليني في كل مكان.

غالبًا ما ينتهي اليوم الذي تقضيه في زيارة قرى وادي النهر هذه بتناول عشاء من الرافيولي السلق السويسري والحلوى المطابقة: اللذيذة بشكل غريب tarte aux blettes، فطيرة فطيرة من السلق السويسري والصنوبر والسكر البودرة. بعد قضاء الليلة في Tende ، بدأنا في اليوم التالي بالتسلق فوق جبل Mercantour ، حيث تتصدر عشرات الآلاف من نقوش العصر البرونزي هذه الجولة الغامضة السحرية.

من بين الأشياء الساحرة العديدة في وادي العجائب بالنسبة لي كانت السرية الظاهرة – فهي ليست معروفة جيدًا للزوار ، على الرغم من أنها جزء من حديقة وطنية. لقد شكل استكشافه فلسفة سفر لا تزال قائمة: لقد أصبح دافعًا لهوس بالعثور على السر في كل مكان أذهب إليه ، سواء كان مختبئًا في التلال أو في أحد أحياء المدينة.

كارين بورشتاين كاتبة سفر وثقافة حائزة على جوائز ومقرها في وينيبيغ.

تتفهم The Star القيود المفروضة على السفر أثناء جائحة الفيروس التاجي. لكن مثلك ، نحلم بالسفر مرة أخرى ، وننشر هذه القصة مع أخذ الرحلات المستقبلية في الاعتبار.

انضم إلى المحادثة

س:

ما هي الرحلة التي غيّرت حياتك؟ شارك خبرتك.

المحادثات هي آراء قرائنا وتخضع لـ القواعد السلوكية. النجم لا يؤيد هذه الآراء.

.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.